sexta-feira, 31 de maio de 2013

Vamos entender um pouco de colorimetria capilar

Vamos entender um pouco de colorimetria capilar

Olá meninas! Resolvi fazer um post sobre colorimetria capilar, pois acho que é a dúvida de toda mulher que pinta os cabelos, principalmente as loiras. Lembrando que eu não sou cabeleireira, mas acabei aprendendo um pouquinho com as aventuras capilares da minha vida. rs
Por conta destas aventuras, acabei por conta própria aprendendo algumas coisinhas, e a primeira coisa que aprendi é que se você quer ter um cabelo com uma cor bonita, precisa entender um pouco de cores.
Primeiramente vamos esclarecer o que é esta tal de colorimetria.  Colorimetria é o estudo das cores e suas composições. A colorimetria tem aplicação em todas as áreas que tem ligação com as cores, como a fotografia, arte digital, publicidade e etc. Aqui iremos discutir a aplicação das cores nos cabelos, ou seja, a colorimetria capilar.
Ao compreendermos os princípios da colorimetria capilar, nos tornamos capazes de tomar melhores decisões em relação a cor desejada para seus cabelos, prever possíveis resultados e prevenir resultados indesejados e corrigi-los quando necessário.
ESTRUTURA DO CABELO
A estrutura dos cabelos é formada por três partes concêntricas:
  • CUTÍCULA (parte externa)
  • MEDULA (centro)
  • CÓRTEX (a verdadeira estrutura)
1. A CUTÍCULA é formada de células planas ou escamas que se posicionam como telhas de um teto.
2. A MEDULA é a estrutura central do cabelo, parecida com uma coluna, com uma densidade celular baixa.
3. O CÓRTEX  estas células contém os pigmentos que causam a origem da cor natural dos cabelos, representa até 90% do peso natural da fibra.
A cor dos cabelos se deve à melanina presente no córtex. Existem 2 tipos de melanina:
  • Eumelanina- onde predomina a cor castanhada ou preta.
  • Feomelanina- que constitui a cor vermelhada e amarelada.
Todos nós temos os dois tipos de melaninas presentes nos cabelo, o que difere a cor dos cabelos são as quantidades produzidas na raiz do cabelo destas melaninas. Essa produção é determinada geneticamente, mas pode sofrer oscilações ao longo da vida por alterações dos hormônios,  puberdade, gravidez, menopausa e etc. Para modificar a cor dos nossos cabelos, a ação da tintura abre as cutículas do fio – penetra na fibra capilar até o córtex, que é onde estão os pigmentos naturais – degenera parte da pigmentação natural pela ação da água oxigenada, ao mesmo tempo que deposita os pigmentos da tintura em seu lugar. Na descoloração, o descolorante apenas retira os pigmentos naturais, por isso deve-se SEMPRE matizar as mechas, pois o resultado apenas da descoloração, mesmo obtendo um bom resultado, sempre fica artificial.
CONCEITOS BÁSICOS DA LEI DA COR
Existem três cores primárias (azul, amarelo, vermelho) que misturadas entre si dão vida as cores secundárias (verde, laranja, roxo). A união destas seis cores é o preto.
No caso das tinturas, o número depois da vírgula significa:
,1 CINZA (azul)
,2 IRISADO (roxo)
,3 DOURADO (amarelo)
,4 COBRE (laranja)
,5 ACAJU (vermelho/roxo)
,6 VERMELHO (vermelho)
,7 MATE (verde)
TONS
  1. Preto
  2. Moreno
  3. Castanho Escuro
  4. Castanho
  5. Castanho Claro
  6. Louro Escuro
  7. Louro
  8. Louro Claro
  9. Louro Claríssimo
  10. Louro Platinado
COMO LER OS NÚMEROS DAS NUANCES:
O primeiro número indica :
ALTURA DE TOM …………………………………..= 8 Louro Claro
O segundo número indica :
REFLEXO PRINCIPAL …………………………….= ,5 Acaju
O último número indica :
REFLEXO SECUNDÁRIO………………………….= 2 Irisé
8,52 = Louro Claro Acaju Irisé
REGRAS:
  • O reflexo secundário reforça o reflexo principal.
8,3 = Louro Claro Dourado
8,33 = Louro Claro Dourado Quente
7,4 = Louro Cobre
7,44 = Louro Cobre Intenso
  • O zero após a vírgula atenua o reflexo principal.
8,03 Louro Claro Natural Quente
8,01 Louro Claro Natural Prateado
FAZENDO A CORREÇÃO DA COR
Para ressaltar um reflexo, utiliza-se o corretor correspondente :
AMARELO – ,3 DOURADO
VERDE – ,7 MATE (VERDE )
AZUL – ,1 PRATEADO
ROXO – ,2 IRISÉ
VERMELHO- 6 RUIVO
Na escolha do corretor para anular um reflexo, precisamos levar em consideração o princípio da colorimetria. Cada cor primária em oposição à sua secundária se anula. Desta forma, para amenizar tons amarelos e dourados, precisa-se da pigmentação roxa que vem em produtos desamareladores, tonalizantes com a terminação ,2 (Irisado). E para amenizar tons alaranjados, precisa-se do pigmento azul, encontrado por exemplo nos tonalizantes acinzentados terminados em ,1 .
Para sabermos o que neutraliza o que usamos a Estrela de Oswald.

Exemplos:
  • Para anular um reflexo VERMELHO, utiliza-se o corretor VERDE ;
  • Para anular um reflexo AMARELO, utiliza-se o corretor ROXO;
  •  Para anular um reflexo LARANJA , utiliza-se o corretor AZUL..

Se temos um cabelo que puxa pro vermelho e queremos usar um marrom (que contém vermelho), podemos usar um tom de marrom que tenha reflexo mate (verde), para que o resultado final seja um marrom frio, fechado, ao invés de um marrom avermelhado.
O cabelo loiro, conforme desbota puxa pro amarelo e ás vezes puxa também pro cobre. Só que amarelo e laranja são diferentes, e muitas vezes confundimos um com o outro. Quando o cabelo está amarelo, o primeiro impulso é jogar um tonalizante ou banho de brilho acinzentado, só que  amarelo com azul dá verde, então seu cabelo pode esverdear, o famoso cabelo chumbado.
É importante prestar bem atenção na hora da tonalização e matização. Por exemplo, você quer quebrar alguns reflexos acobreados, mas também tem reflexos amarelos, então você acrescenta uma tinta que tenha irisado e uma que tenha cinza em sua mistura.  Em equilíbrio é claro, para não puxar muito nem para um lado nem para o outro.
Por isso se deve sempre analisar bem quais os reflexos presentes no cabelo antes de optar por esta ou aquela nuance, para saber direitinho o que você quer neutralizar e o que você quer reforçar.
No geral, para neutralizar tons AMARELADOS E DOURADOS usa-se o tom irisado (roxo / violeta). E para neutralizar tons ALARANJADOS usa-se o tom cinza ou azul.
Usando shampoos desamareladores
Existem no mercado shampoos de várias marcas criados especialmente para esta finalidade. São shampoos normais, porém possuem uma coloração roxa, que após várias lavagens podem reverter/amenizar o tom amarelado. Eles são mais usados para manter o tom claro e não amarelar, mas podem neutralizar um pouco o efeito em cabelos já amarelados. Como exemplo, temos o Loreal Silver, que foi formulado para cabelos grisalhos, porém serve muito bem para os loiros.
Banho de Brilho
Essa técnica parece ser uma das mais usadas, por ter uma química leve e não agredir os cabelos. Funciona mais ou menos como um shampoo tonalizante. É só escolher o tonalizante que melhor se encaixa ao seu problema. Eu coloco meio frasco de tonalizante em um frasco cheio com shampoo branco, deixo agir 10 minutos, lavo e faço uma boa hidratação. Faço isso uma vez por semana.
Usando Violeta Genciana
Muitas pessoas utilizam Violeta Genciana (remedinho de farmácia, custa menos de cinco reais) para quebrar o amarelão, já que é exatamente o tom roxo que possui a capacidade de quebrar os tons amarelo e dourado. Pode-se colocar no shampoo, assim obtém-se um efeito similar ao dos shampoos especiais roxos/azuis/cinzas que eu já citei mais acima. Pingue gotas dentro do frasco de shampoo até ele ficar bem roxinho .  Não dá muito certo colocar no condicionador, pois pode manchar os cabelos. Então, aplique o shampoo normalmente. Na primeira lavagem você pode deixar uns 10 / 15 minutos para o efeito ser maior.

Depois de compreender este universo das cores, o segundo passo é analisar bem que cor está o seu cabelo para poder então escolher a melhor matização de acordo com o resultado desejado. E o mais importante de tudo, aprendi errando que o barato sai caro minha gente, não adianta, quem quer ficar loira tem que investir em BONS PRODUTOS, optando sempre por PRODUTOS PROFISSIONAIS, fuja dos de farmácia.
As tintas e tonalizantes de farmácia não tem a mesma pigmentação das profissionais, é comum uma tinta 8 dessas Ganier, Cor e Tom, dar um resultado diferente da tintura 8 da Color Perfect ou da Alfaparf.
A mesma regra aplica-se para os descolorantes, opte SEMPRE pelo PÓ AZUL, e dê preferência a marcas profissionais também, como o Super Meches da Alfaparf , descolorante Igora ou Blond Me, ambos da Schwarzkopf, descolorante Tec Italy. E tente comprar a oxigenada da mesma marca do descolorante, pois eles foram criados para trabalharem juntos, assim você obtém um melhor resultado.
E a última dica, clareie com calma, vá cuidando do cabelo fazendo sempre hidratação, nutrição e reconstrução,  e tenha muita paciência.
Desculpem o mega post! Espero que tenham esclarecido as nossas dúvidas.
Ainda tem dúvida? Pergunte-me nos comentários.
Bjus, Malu

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